T-skjortens livshistorie (før den møtte deg)

En enkel T-skjorte i bomull virker ikke så grunnleggende når du sporer ferden.

Bomull1. Fra feltet
Hver bomulls-T-skjorte starter livet i et bomullsfelt, mest sannsynlig i Kina, India eller USA. Det tar mellom 700 og 2000 liter vann å produsere omtrent et pund konvensjonell bomull – nok for en enkel T-skjorte. Bomull dyrket i USA bruker relativt mindre vann; omtrent en tredjedel av et halvt kilo kjemiske plantevernmidler og gjødsel går imidlertid inn i hvert pund konvensjonelt dyrket amerikansk bomull. (Foto: furiousgeorge81 / Flickr)

Bomull2. Til gin
De høstede bomullsbollene blir sendt til en gin, hvor lommen skilles fra frøene og presses til baller. Ginen er vanligvis lokalisert i samme land der bomullen ble dyrket. Ginning fabrikker produserer veldig fint støv som utgjør en betydelig pustefare for arbeidere uten riktig ventilasjon og verneutstyr. (Foto: Billums / Flickr)

Spinningsfabrikk3. Til spinneren
Fra gin går ballene av bomullsfibre til et spinneanlegg, hvor de er kardet, kammet, blandet og vridd til garn. De fleste spinningsfabrikker er lokalisert i Kina og India. Noen vil fortsette å veve eller strikke bomullen i laken, mens andre vil flytte det spunnet garnet til et annet anlegg for veving. (Foto: Uhindret av Talent / Flickr)

Vevstol4. Til vevstolen
På en kvern strikker eller vever store maskiner bomullsgarnet i ark, men duken er grov og gråaktig – ikke T-skjorte verdig ennå. (Foto: amasc / Flickr)

Våt prosessering5. "Våt" behandling
Den grå bomullen går videre til «våt» prosessering, der den behandles med varme og kjemikalier for å få det endelige utseendet og preget. I mange kinesiske tekstilfabrikker, når fargestoffer skylles av stoff, havner det forurensede avløpsvannet i lokale elver, som skifter farge i henhold til sesongens mote. Mange fargestoffer inneholder giftige kjemikalier som er farlige for menneskers helse og miljø.

I sluttfasen av våt prosessering er stoffet «ferdig» for å gjøre det mykere, renere, glattere eller bedre i stand til å ta på seg fargelegging. For dette formål blir stoffet vasket, skuret, bleket, skyllet og noen ganger dyppet i syre. Alle disse etterbehandlingsprosessene krever bruk av kjemikalier, varme og vann, og produserer forurenset avløpsvann. (Foto: Laura Kleinhenz)

Plaggfabrikk6. Til plaggfabrikken
Den ferdige kluten blir sendt (sannsynligvis fra et sted i Asia) til en designer eller direkte til en plaggfabrikk (sannsynligvis i Mexico) for å bli kuttet og sydd i en T-skjorte. Rundt 12 til 15 prosent av stoffet vil ende opp som utklipp i skjærromsgulvet, avhengig av hvordan mønsteret er lagt ut. (Foto: themikebot / Flickr)

Til klesbedriften og butikken7. Til klesfirmaet og butikken

Den ferdige T-skjorten tar sin vei fra plaggfabrikken til et merkenavnsfirma eller til et handelsfirma, og derfra – på siste etappe av sin multinasjonale reise – er skjorten pent stablet på en hylle i det lokale varehuset, klesbutikk, stor boksforhandler eller fabrikkutsalg. Din for bare 9,99 dollar. (Foto: moe in berlin / Flickr)

Som det er åpenbart, er det mange muligheter for forbedring gjennom en T-skjortes levetid før forbruker (for bare to bedre eksempler, se "Kasseteller: Organisk bomull og tencel"). Forbrukere – så vel som store og små forhandlere – kan bruke sine dollar til å stemme på en mer ansvarlig klesindustri, fra felt til butikk. Kina er en stor produsent av amerikanske klær og fokuset fra NRDC’sClean av Design-samarbeid med tekstilprodusenter, designetiketter og detaljister, som arbeider for å redusere forurensning ved å forbedre fabrikkmiljøet. Til slutt, når du er ute og handler, kan du se etter GOTS-etiketten (se "Grønn mote: vakker på innsiden") og å bli kjent med fibrene dine med våre "Veiledning for grønnere fibre."

Denne artikkelen ble skrevet ut på nytt med tillatelse fra SimpleSteps.org.

NO.AskMeProject